Popatrz za XFX XTR albo Corsair RM, oba z certyfikatem gold, w pełni modularne, a do tego polpasywne, więc cichutkie bez obciążenia.Czyli ok. Ryzykować nie będę, no bo w sumie po coDozbieram na nowy zasilacz. Swoją drogą chciałbym może w przyszłości coś podkręcić, więc logicznym będzie wybranie zasilacza z większym zapasem mocy. Ile watów powinien mieć? A może wystarczy 550W? Co myślicie o TYM?
Dla mnie ten zasilacz który masz jest w zupełności wystarczający i nic bym nie zmieniał, chyba że naprawdę cierpisz na nadmiar gotówki. 550W będą słabsze od tego co masz, a ten który zlinkowałeś jest niewiele od twojego mocniejszy. Nie ma prawie między nimi różnicy. Jak już koniecznie chcesz kupować coś przyszłościowo i pod kątem OC, to weź jakiś 700W minimum.@Yakin Tak, zasilacz działał bezproblemowo. I to przez calutkie cztery lata, dlatego myślałem, że wytrzyma jeszcze kolejne cztery czy pięć
No właśnie ja też się zastanawiam, ale GosuPL najwyraźniej postanowił przekonać kolegę, żeby pozbył się zaskórniaków
.Hmm... to dobra. Zostawię tego, skoro będzie dobry A jeśli będę podkręcał to wtedy kupię nowy Dzięki!
Swoją drogą monitor też muszę kupić i zastanawiam się nad dwoma, a mianowicie TYM i TYM. Philips ma matrycę IPS co mnie zaciekawiło ale czas reakcji jest wyraźnie dłuższy od BenQ. Czy te 8ms wpłynie zauważalnie na jakość wyświetlania? Czym właściwie w praktyce różni się matryca IPS od tej zwykłej? Czy na IPS będzie się lepiej grać?
A jeśli będę podkręcał to wtedy kupię nowy Dzięki!Swoją drogą monitor też muszę kupić i zastanawiam się nad dwoma, a mianowicie TYM i TYM. Philips ma matrycę IPS co mnie zaciekawiło ale czas reakcji jest wyraźnie dłuższy od BenQ. Czy te 8ms wpłynie zauważalnie na jakość wyświetlania? Czym właściwie w praktyce różni się matryca IPS od tej zwykłej? Czy na IPS będzie się lepiej grać?
Ja na to patrze realnie, a wiem co piszę.Dolicz dyski i takie tam (wiele nie ma ale jest) to raz , dwa sprawność, trzy niezawodność, cztery, pewien zapas mocy co też przekłada się na temperatury i OC. Wiele osób nie bierze takich rzeczy pod uwagę a potem nocy nie przesypia bo "coś" się dzieje.Dla mnie ten zasilacz który masz jest w zupełności wystarczający i nic bym nie zmieniał, chyba że naprawdę cierpisz na nadmiar gotówki. 550W będą słabsze od tego co masz, a ten który zlinkowałeś jest niewiele od twojego mocniejszy. Nie ma prawie między nimi różnicy. Jak już koniecznie chcesz kupować coś przyszłościowo i pod kątem OC, to weź jakiś 700W minimum.
No właśnie ja też się zastanawiam, ale GosuPL najwyraźniej postanowił przekonać kolegę, żeby pozbył się zaskórniaków
Ja też patrzę na to realnie . Jeśli kolega nie zamierza tworzyć u siebie układów SLI, albo bawić się w ekstremalne OC (a z tego co napisał nie zamierza, nie zamierza nawet kupować 780-ki), to jego dotychczasowy zasilacz spokojnie mu wystarczy (z zapasem) i nie ma sensu go wymieniać wg mnie (oczywiście jeśli ktoś nie śpi na kasie ). Dla mnie osobiscie stanowi sporą różnicę, czy mam w kieszeni 300-400 zł, czy ich nie mam .
. Jeśli kolega nie zamierza tworzyć u siebie układów SLI, albo bawić się w ekstremalne OC (a z tego co napisał nie zamierza, nie zamierza nawet kupować 780-ki), to jego dotychczasowy zasilacz spokojnie mu wystarczy (z zapasem) i nie ma sensu go wymieniać wg mnie (oczywiście jeśli ktoś nie śpi na kasie ). Dla mnie osobiscie stanowi sporą różnicę, czy mam w kieszeni 300-400 zł, czy ich nie mam .
Dysk w stresie pobiera ok. 10 watów. Napęd Bluray - 30 watów. Wentylator - 2 waty. Chłodzenie do procka - 2 waty. Płyta główna - 50 watów. Ram - 2 waty.
Łącznie (2 dyski + 2 wentylatory + reszta po sztuce) mamy 105 watów. Plus cpu, gpu = 455 watów i to nawet w sytuacji praktycznie niemożliwej do zaistnienia (jednoczesne maksymalne obciążenie dosłownie wszystkich podzespołów).
Sprawność liczy się "w górę", tzn. jeśli zasilacz ma moc 600 watów, to pod dodaniu sprawności dalej ma moc 600 watów, ale z gniazdka elektrycznego ciągnie, dajmy na to, 700.
Swoją droga, ciekawostka - producent podaje, że ten Chieftec na liniach +12 daje 540 watów... albo 504 waty :teeth: Trzeba by z nimi to ustalić...
http://www.chieftec.eu/en/psus/a-80-series/ctg-600-80p.html
Są w sieci kalkulatory, które orientacyjnie mogą obliczyć pobór mocy z poszczególnych komponentów PC.
Jeden z takich kalkulatorów jest TUTAJ ->> http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Jeden z takich kalkulatorów jest TUTAJ ->> http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Hejkum.
Może mi pomożecie rozwiązać takie 3 kwestie:
1. Chciałbym jakiś dysk przenośny kupić, niezawodny ale niedrogi (300-400 zł?)
2. Zastanawiam się nad upgradem GPU. Mam GF 460GTX - kupić drugą taką samą do SLI, czy mocniejszą, nowszą kartę?
3. Chłodzenie. Strasznie głośno pracuje chłodzenie GPU jak się rozpędzi (tak mi się wydaje). Czy jeśli dodam wentylatory do obudowy to realnie jestem w stanie odciążyć chłodzenie GPU i wyciszyć pracę? Obecnie mam 1 nadmuchujący/duży (przód oczywiście) i 1 z tyłu wyciągający powietrze. Miejsce na kolejne jest z u góry:
Jakieś porady?
Może mi pomożecie rozwiązać takie 3 kwestie:
1. Chciałbym jakiś dysk przenośny kupić, niezawodny ale niedrogi (300-400 zł?)
2. Zastanawiam się nad upgradem GPU. Mam GF 460GTX - kupić drugą taką samą do SLI, czy mocniejszą, nowszą kartę?
3. Chłodzenie. Strasznie głośno pracuje chłodzenie GPU jak się rozpędzi (tak mi się wydaje). Czy jeśli dodam wentylatory do obudowy to realnie jestem w stanie odciążyć chłodzenie GPU i wyciszyć pracę? Obecnie mam 1 nadmuchujący/duży (przód oczywiście) i 1 z tyłu wyciągający powietrze. Miejsce na kolejne jest z u góry:
Jakieś porady?
Ad1. Za tą kwotę to możesz kupić ze dwa terabajty przenośnego dysku 2.5 cala usb 3.0. Osobiście jestem fanem WD, więc patrzyłbym na coś takiego http://allegro.pl/2tb-wd-elements-usb-3-0-2-5-fv-23-promocja-i4428558536.html (nie gwarantuję, że podana aukcja to najbardziej korzystna cena), ale równie dobrze możesz popatrzeć na Seagate'y albo A-datę. Z kolei za 250 złotych spokojnie dostaniesz dyski 1 TB.
Ad2. Jeśli już bawić się w SLI, to tylko z najmocniejszych kart. Obecnie robienie tandemu z 460 nie ma sensu.
Ad3. U góry montuje się dyski wyciągające powietrze z obudowy. Jeśli twoim problemem jest to, że powietrze z tej obudowy nie wylatuje, to jak najbardziej dodanie kolejnego wiatraka może ci pomóc. Ale najpierw przyjrzałbym się chłodzeniu twojej grafiki - czy faktycznie generowany przez nią hałas jest nietypowo duży, a jeśli tak, to dlaczego (zajechane łożyska, uszkodzony wiatrak, wyschnięta pasta pod radiatorem, problemy z regulacją obrotów, za dużo kurzu dookoła...).
@IwaN
No są takie kalkulatory, owszem...
Ad2. Jeśli już bawić się w SLI, to tylko z najmocniejszych kart. Obecnie robienie tandemu z 460 nie ma sensu.
Ad3. U góry montuje się dyski wyciągające powietrze z obudowy. Jeśli twoim problemem jest to, że powietrze z tej obudowy nie wylatuje, to jak najbardziej dodanie kolejnego wiatraka może ci pomóc. Ale najpierw przyjrzałbym się chłodzeniu twojej grafiki - czy faktycznie generowany przez nią hałas jest nietypowo duży, a jeśli tak, to dlaczego (zajechane łożyska, uszkodzony wiatrak, wyschnięta pasta pod radiatorem, problemy z regulacją obrotów, za dużo kurzu dookoła...).
@IwaN
No są takie kalkulatory, owszem...
Skorzystałem z tego kalkulatora i wyszło mi, że rekomendowana moc zasilacza to 536W (ustawiłem sobie na maksymalnie załadowany prcesor, czyli 100% użycia). Zasilacz ma 600W, ale o co tak właściwie chodzi z tą linią? Skoro linia 12V ma 504W to nadal ten zasilacz wystarczy?
Chodzi o to, że zasilacz podaje trzy różne napięcia: 3.3 volta, 5 voltów oraz 12 voltów. Najmocniejsze podzespoły komputera (procesor i karta graficzna) są zasilane napięciem 12 voltów. Więc niespecjalnie nas interesuje, jaką moc ma zasilacz jako taki (w twoim przypadku jest to 600 watów), tylko ile może podać na linię 12 voltów (w tym przypadku albo 540 watów, albo 504 waty - producent plącze się w zeznaniach).
W przypadku lepszych konstrukcji zazwyczaj jest tak, że moc zasilacza = moc podawana na linię 12 volt. Jak widać po twoim zasilaczu (który nie jest żadnym badziewiem, bez obaw, ale nie jest też konstrukcją wybitną), w przypadku tańszych modeli moc na linii 12 volt jest mniejsza od mocy znamionowej.
W przypadku lepszych konstrukcji zazwyczaj jest tak, że moc zasilacza = moc podawana na linię 12 volt. Jak widać po twoim zasilaczu (który nie jest żadnym badziewiem, bez obaw, ale nie jest też konstrukcją wybitną), w przypadku tańszych modeli moc na linii 12 volt jest mniejsza od mocy znamionowej.
Aha... czyli jeśli chcę procesor Core i5-4690K o TDP 74W i Zotac GeForce GTX770 4GB o poborze mocy 220W to z łatwej kalkulacji wynika, że będzie pobierać maks 300W. Nawet zapas pozostaje duży. A o niższe linie zasilające wiatraki i tak dalej martwic się nie muszę, no nie?
http://forums.cdprojektred.com/threads/23139-Co-nieco-o-sprzęcie?p=1375581&viewfull=1#post1375581
większość z wymieniego tutaj sprzętu pracuje na +12V, niektóre podzespoły na +12 oraz +5 (dwóch liniach)...
Generalnie nie widzę powodów do wymiany zasilacza, zwłaszcza, że teraz podałeś słabsze podzespoły, niż te, których używałem do obliczenia poboru mocy.
większość z wymieniego tutaj sprzętu pracuje na +12V, niektóre podzespoły na +12 oraz +5 (dwóch liniach)...
Generalnie nie widzę powodów do wymiany zasilacza, zwłaszcza, że teraz podałeś słabsze podzespoły, niż te, których używałem do obliczenia poboru mocy.
No chyba, że sobie zafundujesz podkręcony tandem GTX 780TiTa dyskusja przy okazji uspokoiła również mnie jeśli chodzi o brak wymiany mojego zasilacza 600W
.
Raczej mi to nie groźneNo chyba, że sobie zafundujesz podkręcony tandem GTX 780Ti
Kupiłem wczoraj SSD, najtaniej wyszło mnie w sumie w Komputroniku (zamówienie przez Internet, odbiór w salonie 30zł taniej niż normalnie). Dziś go zamontuję i dam znać co i jak, ja wrażenia, szybkość działania itd.
Mam jednak pytanie, miły pan sprzedawca poinformował mnie, że w razie potrzeby skorzystania z gwarancji trzeba mieć dowód zakupu (wiadomo) oraz pudełko. Pytanie, czy w świetle prawa jest taki wymóg, bo wydaje mi się, że nie. No a jeśli nie, to czy sklep ma prawo na takie zabiegi?
Mam jednak pytanie, miły pan sprzedawca poinformował mnie, że w razie potrzeby skorzystania z gwarancji trzeba mieć dowód zakupu (wiadomo) oraz pudełko. Pytanie, czy w świetle prawa jest taki wymóg, bo wydaje mi się, że nie. No a jeśli nie, to czy sklep ma prawo na takie zabiegi?
Wymóg posiadania oryginalnego opakowania, to nie jest wymysł tylko przy sprzęcie komputerowym. Zetknąłem się z tym wielokrotnie od telefonów komórkowych, poprzez drobne AGD, a na TV kończąc. Nie wiem jednak jak to się ma do ogólnych przepisów, a i w ogóle chyba mało kto się do tego stosuje (kiedyś po TV przyjechali panowie z Samsunga i powiedzieli, że opakowanie im nie potrzebne, jeden z moich telefonów oddawałem kilkukrotnie i też pudełka ostatecznie nikt nie chciał, a miesiąc temu padł mi czajnik i też bez opakowania przyjęli). Trzeba by poszperać w przepisach, ale dziś chyba mi się nie chce
.
No więc zaczynam pracę z nowym dyskiem SSD i już na początku mam problem, chociaż chyba nie z samym dyskiem. Nie odpala mi płyta z Win 7... o co kaman... nie wiem, może wypadałoby zrobić aktualizację BIOSu, tylko nigdy jej nie robiłem, w sumie od 7 lat
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-m57sli-s4_20/download/
Co znaczy Beta Bios - pozycja 1 w tabelce w linku powyżej. Na dodatek z 2009 roku Bo nie ma nowszej niż beta, nikt tego od 2009 roku nie rozwija już ?
No i jak wgrać nową?
EDIT: Płytka odpaliła za może 5 razem, właśnie wgrywam aktualizacje systemu. Sama instalacja poszła bardzo szybko.
Jest potrzeba aktualizacji BIOSu?
Pytanie kolejne, gdybym teraz wsadził nową kartę graficzną, to przy mojej konfiguracji (Athlon x2 6000+, 6GB RAM) nie odpaliłbym produkcji pokroju Crysis 3? Bo radziliście wymienić najpierw procek/ram/płytę ale wymieniając te rzeczy i tak nie przeskoczę bariery graficznej, a kupując najpierw grafę powinienem, czyż nie?
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-m57sli-s4_20/download/
Co znaczy Beta Bios - pozycja 1 w tabelce w linku powyżej. Na dodatek z 2009 roku
Bo nie ma nowszej niż beta, nikt tego od 2009 roku nie rozwija już ?No i jak wgrać nową?
EDIT: Płytka odpaliła za może 5 razem, właśnie wgrywam aktualizacje systemu. Sama instalacja poszła bardzo szybko.
Jest potrzeba aktualizacji BIOSu?
Pytanie kolejne, gdybym teraz wsadził nową kartę graficzną, to przy mojej konfiguracji (Athlon x2 6000+, 6GB RAM) nie odpaliłbym produkcji pokroju Crysis 3? Bo radziliście wymienić najpierw procek/ram/płytę ale wymieniając te rzeczy i tak nie przeskoczę bariery graficznej, a kupując najpierw grafę powinienem, czyż nie?
Last edited: